Todo el mundo tiene un sándwich favorito, a menudo preparado con un grado exacto de especificación: ¿pavo o jamón? A la parrilla o tostado? ¿Mayo o mostaza? ¿Trigo blanco o integral?
Nos acercamos a cinco historiadores de alimentos y les pedimos que contaran la historia de un sándwich de su elección. Las respuestas incluyeron alimentos básicos como mantequilla de maní y mermelada, así como platos regionales como el sándwich chow mein de Nueva Inglaterra.
Juntos, muestran cómo los sándwiches que comemos (o solíamos comer) hacen más que llenarnos durante nuestras pausas para el almuerzo. En sus historias hay temas de inmigración y globalización, de clase y género, y de ingenio y creatividad.
Un sabor de hogar para mujeres trabajadoras
Megan Elias, Universidad de Boston
El sándwich de ensalada de atún se originó a partir de un impulso por conservar, solo para convertirse en un símbolo de exceso.
En el siglo XX, antes de la era de los supermercados y las compras baratas, la mayoría de los estadounidenses evitaba desperdiciar alimentos. Los trozos de pollo, jamón o pescado de la cena se mezclarán con mayonesa y se servirán en la lechuga para el almuerzo. Las sobras de apio, encurtidos y aceitunas, servidas como "sabores" de la cena, también se doblarían en la mezcla.
Las versiones de estas ensaladas que incorporaban pescado tendían a utilizar salmón, pescado blanco o trucha. La mayoría de los estadounidenses no cocinaba (ni siquiera conocía) atún.
Hacia el final del siglo XNX, las mujeres de clase media comenzó a pasar más tiempo en público, tiendas departamentales condescendientes, conferencias y museos. Como las convenciones sociales impedían que estas mujeres salieran de los salones donde los hombres comían, se abrían restaurantes para atender a esta nueva clientela. Ofrecían a las mujeres exactamente el tipo de alimentos que se servían en casa: ensaladas. Mientras que las ensaladas hechas en casa a menudo estaban compuestas de sobras, las de los restaurantes de almuerzo se elaboraban desde cero. Las ensaladas de pescado y mariscos eran típicas.
Cuando más cambios sociales y económicos trajo a las mujeres al público como trabajadoras de oficinas y tiendas departamentalesencontraron ensaladas de pescado esperándolos en los mostradores de almuerzo asequibles frecuentados por trabajadores urbanos ocupados. A diferencia del almuerzo de las damas, la hora del almuerzo de la oficina tenía límites de tiempo. Así que a los mostradores de almuerzo se les ocurrió la idea de ofrecer las ensaladas entre dos pedazos de pan, lo que aceleró la rotación de la mesa y alentó a los clientes a almorzar.
Cuando se introdujo el atún enlatado a principios del siglo XNXX, los mostradores de almuerzo y los cocineros caseros podrían saltear el paso de cocinar un pescado e ir directamente a la ensalada. Pero hubo un inconveniente: la inmensa popularidad del atún enlatado llevó al crecimiento de una industria global que ha reducido severamente las existencias y llevado a la matanza de millones de delfines. Una forma ingeniosa de usar los restos de la cena se ha convertido en una crisis global de conciencia y capitalismo.
Me gusta el mío en centeno tostado.
Oriente se encuentra con West en Fall River, Massachusetts
Imogene Lim, Universidad de la isla de Vancouver
"Voy a conseguir un plato grande de carne de vaca mein", Warren Zevon canta en su éxito de 1978 "Werewolves of London", un guiño al popular plato chino de fideos salteados.
Durante esa misma década, Alika y los felices samoanos, la banda de la casa de un restaurante chino en Fall River, Massachusetts, también rindió homenaje a chow mein con una canción titulada "Chow Mein Sandwich."
Chow mein en un sandwich? ¿Es eso una cosa real?
Fui presentado por primera vez en el sándwich chow mein mientras completaba mi doctorado en la Universidad de Brown. Incluso como hijo de un restaurador de Chinatown de Vancouver, veía el sándwich como algo misterioso. Dio lugar a una beca postdoctoral y un papel sobre el emprendimiento chino en Nueva Inglaterra.
El sándwich chow mein es la comida por excelencia "Este y Occidente", y está asociado en gran medida con los restaurantes chinos de Nueva Inglaterra, específicamente los de Fall River, una ciudad atestada de fábricas textiles cerca de la frontera con Rhode Island.
El sándwich se hizo popular en los 1920 porque era abundante y barato: los trabajadores los masticaban en las cantinas de las fábricas, mientras sus hijos los comían en las escuelas parroquiales, especialmente los viernes sin carne. Estaría disponible en algunos mostradores de almuerzo de "cinco y diez centavos", como Kresge y Woolworth - e incluso a Nathan en Coney Island.
Es exactamente lo que parece: un sándwich relleno de chow mein (fideos planos fritos, cubierto con un cucharón de salsa marrón, cebollas, apio y brotes de soja). Si quieres hacer tu propio sándwich auténtico en casa, te recomiendo usar Hoo Mee Chow Mein Mix, que todavía se hace en Fall River. Se puede servir en un panecillo (a la sloppy joe) o entre pan blanco rebanado, muy parecido a un sándwich de pavo caliente con salsa. La comida clásica incluye el sándwich, las papas fritas y el refresco de naranja.
Para aquellos que crecieron en el área de Fall River, el sándwich chow mein es un recordatorio de hogar. Pregúntale al famoso chef (y nativo de Fall River) Emeril Legassé, quien creó su propio "Fall River chow mein" recetas.
Y en un momento, los expatriados de Fall River que vivían en Los Ángeles celebrarían un "Día de Fall River".
¿En el menú? Chow mein sandwiches, por supuesto.
Un refrigerio para las élites
Paul Freedman, Universidad de Yale
A diferencia de muchas tendencias alimentarias estadounidenses de los 1890, como la ensalada Waldorf y platos de frotamiento, el sándwich club ha perdurado, inmune a la obsolescencia.
El sándwich se originó en los congestionados clubes de caballeros del país, que hasta el momento se conocen por un conservadurismo que incluye la lealtad a la cocina obsoleta. (El Wilmington Club en Delaware continúa sirviendo tortuga de agua dulce, mientras que las especialidades del Philadelphia Club incluyen pastel de ternera y jamón). Por lo tanto, el sándwich club se ha extendido al resto de la población, junto con su duradera popularidad, es un testimonio de su inventiva y atractivo.
En un evento de dos capas, el sándwich club pide tres piezas de pan tostado untadas con mayonesa y rellenas con pollo o pavo, tocino, lechuga y tomate. Por lo general, el sándwich se corta en dos triángulos y se mantiene unido con un palillo de dientes atascado en cada mitad.
Algunos creen que se debe comer con un tenedor y un cuchillo, y su mezcla de elegancia y suavidad hacen que el sándwich club sea una característica permanente de la cocina de club de campo y ciudad.
El sándwich club: una mezcla perfecta de elegancia y sosiego. Alena Haurylik
Ya en 1889, hay referencias a un sándwich Union Club de pavo o jamón sobre pan tostado. El Saratoga Club-House ofreció un club sándwich en su menú que comienza en 1894.
Curiosamente, hasta los 1920s, se identificaron sándwiches con lugares para almorzar para damas que servían comida "delicada". La primera receta de sándwich club proviene de un libro 1899 de "ensaladas, sándwiches y platos exquisitos", y su más famoso proponente fue Wallis Simpson, la mujer estadounidense a quien Eduardo VIII abdicó el trono de Gran Bretaña casarse.
Sin embargo, un artículo de 1889 del New York Sun titulado "Un sándwich apetitoso: un delicado trato que ha hecho un chef popular de Nueva York" describe el sándwich de Union Club como apropiado para una cena post-teatro, o algo ligero para ser comido antes de un gorro de dormir. Este era un tipo de bocadillo en el que los hombres podían darse el gusto, el artículo parecía decir, siempre y cuando no se lo comiera para el almuerzo.
La combinación es deliciosa y original
Ken Albala, Universidad del Pacífico
Mientras que el sándwich de mantequilla de maní y jalea se convirtió en un elemento básico de las cafeterías de la escuela primaria, en realidad tiene orígenes de la corteza superior.
A finales del siglo XNXX, en elegantes almuerzos de señoras, un refrigerio popular eran pequeños sándwiches de té sin corteza con mantequilla y pepino, embutidos o queso. Alrededor de este tiempo, defensores de los alimentos saludables como John Harvey Kellogg comenzó a promover productos de maní como reemplazo de alimentos de origen animal (mantequilla incluida). Entonces, para una opción vegetariana en estos almuerzos, la mantequilla de maní simplemente reemplazó la mantequilla regular.
Una de las primeras recetas conocidas que sugería incluir gelatina con mantequilla de maní apareció en un número de 1901 de la revista Boston Cooking School.
"Por variedad", autor Julia Davis Chandler escribí"Algún día intenta hacer pequeños sándwiches, o dedos de pan, de tres capas delgadas de pan y dos de relleno, una de pasta de maní, de cualquier marca que prefieras, y grosellas o gelatina de jalea para la otra. La combinación es deliciosa, y hasta donde sé original ".
El sándwich pasó de las fiestas en el jardín a las loncheras en los 1920, cuando la mantequilla de maní comenzó a producirse en masa con aceite vegetal hidrogenado y azúcar. Los marketers de la marca Skippy apuntaban a los niños como una nueva audiencia potencial, y así se forjó la asociación con los almuerzos escolares.
La versión clásica del sándwich está hecha con pan blanco cortado en rodajas, cremoso o mantequilla de maní gruesa y gelatina. Fuera de los Estados Unidos, el sándwich de mantequilla de maní y jalea es raro - Gran parte del mundo ve la combinación como repulsiva.
En estos días, muchos intentan evitar pan blanco y grasas hidrogenadas. No obstante, el sándwich tiene un atractivo nostálgico para muchos estadounidenses, y recetas para versiones de gama alta - con maní recién molido, pan artesanal o mermeladas inusuales - ahora circula en la web.
Las Hijas de la Confederación se vuelven creativas
Andrew P. Haley, Universidad del Sur de Mississippi
El Becada escocesa probablemente no sea escocés Podría decirse que ni siquiera es un sándwich. Un favorito de los estudiantes de Oxford y miembros del Parlamento hasta mediados del siglo XIV, el plato generalmente se prepara colocando capas de pasta de anchoa y huevos sobre una tostada.
Al igual que su primo más cursi, el conejo galés (más conocido como rarebit), su nombre es imaginativo. Tal vez había algo en el nombre, si no en los ingredientes, que despertó la imaginación de la señorita Frances Lusk de Jackson, Mississippi.
Inspirada para agregar un poco de sofisticación británica a su entretenimiento, ella diseñó su propia versión de la becada escocesa para un libro de cocina de recaudación de fondos 1911 United Daughters of the Confederacy. El sándwich de Woodcock de la señorita Lusk mezcló tomates colados y queso derretido, añadió huevos crudos y untó la pasta entre capas de pan (o galletas).
Como la historiadora de alimentos Bee Wilson argumenta en su historia del emparedado, Los sándwiches estadounidenses se distinguieron de sus contrapartes británicas por la escala de su ambición. Imitando los horizontes ascendentes de las ciudades estadounidenses, muchos eran asuntos imponentes que celebraban la abundancia.
Pero esos sándwiches eran los sándwiches de comedores urbanos y, más tarde, comensales. En los hogares de las mujeres del sur, el sándwich era una manera de unir la sofisticación británica a la creatividad estadounidense.
Por ejemplo, el libro de cocina de United Daughters of the Confederacy incluía "sweetbread sandwiches" (bocadillos de dulce de leche), hechos con calor enlatado. menudencias (guarniciones de animales) y untando la mezcla de puré entre dos tostadas. También hay un "sándwich de pimiento verde", elaborado a partir de rebanadas de pan "muy finas" y rodajas de pimiento verde "muy finas".
Tales combinaciones creativas no se limitaron a las élites de la ciudad capital de Mississippi. En las casas de plantaciones del Delta del Mississippi, los miembros del Club de Mujeres Coahoma sirvieron sándwiches de nueces inglesas, nueces negras y aceitunas rellenas molidas en una pasta colorida. También reunieron "Friendship Sandwiches" de pepinos rallados, cebollas, apio y pimientos verdes mezclados con requesón y mayonesa. Mientras tanto, la elite industrial de Laurel, Mississippi, sirvió puré de tocino y huevos sándwiches y sándwiches de sardinas a la crema.
No todas estas amalgamas fueron coronadas por una rebanada de pan, por lo que los puristas podrían negarse a llamarlos sándwiches. Pero estas damas sí, y ataron con orgullo sus creaciones originales con cintas.
No todas estas amalgamas fueron coronadas por una rebanada de pan, por lo que los puristas podrían negarse a llamarlos sándwiches. Pero estas damas sí, y ataron con orgullo sus creaciones originales con cintas.Acerca de los autores
Paul Freedman, profesor de historia de Chester D. Tripp, Universidad de Yale; Andrew P. Haley, Profesor Asociado de Historia Cultural Americana, La Universidad del Sur de Mississippi; Imogene L. Lim, Profesor de Antropología, Universidad de la isla de Vancouver; Ken Albala, Profesor de Historia, Director de Estudios de Alimentos, Universidad del Pacífico, y Megan Elias, Profesora Asociada de Práctica de Gastronomía, Boston University
Este artículo se publicó originalmente el La conversación. Leer el articulo original.
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