Cómo el bistec se volvió varonil y las ensaladas se volvieron femeninas

Cómo el bistec se volvió varonil y las ensaladas se volvieron femeninas
La comida no se convirtió en género hasta finales del siglo 19. Maisei Raman / Shutterstock.com

¿Cuándo se decidió que las mujeres prefieren algunos tipos de comida - yogur con fruta, ensaladas y vino blanco - mientras que los hombres deben gravitar con chile, carne y tocino?

En mi nuevo libro, "Cocina americana: y cómo llegó de esta manera"Muestro cómo la idea de que las mujeres no quieren carne roja y prefieren ensaladas y dulces no surgió espontáneamente.

Comenzando a fines del siglo 19, un flujo constante de consejos dietéticos, publicidad corporativa y artículos de revistas crearon una división entre los gustos masculinos y femeninos que, durante más de un siglo, ha dado forma a todo, desde los planes de la cena hasta los diseños del menú.

Un mercado separado para las superficies femeninas.

Antes de la Guerra Civil, toda la familia comía las mismas cosas juntas. Los manuales y libros de cocina más vendidos de la época nunca indicaron que los esposos tenían gustos especiales que las mujeres debían disfrutar.

Aunque "restaurantes de mujeres"- espacios separados para que las damas cenen sin la compañía de hombres - eran comunes, sin embargo, servían los mismos platos que el comedor de hombres: despojos, cabezas de ternera, tortugas y carne asada.

A partir de los 1870, las normas sociales cambiantes, como la entrada de mujeres en el lugar de trabajo, dio a las mujeres más oportunidades de cenar sin hombres y en compañía de amigas o compañeras de trabajo.

Sin embargo, a medida que más mujeres pasaban tiempo fuera del hogar, se esperaba que se congregaran en lugares específicos de género.


Obtenga lo último de InnerSelf


Cadena de restaurantes orientados a las mujeres, como Schrafft'sproliferado Crearon espacios seguros sin alcohol para que las mujeres almuercen sin experimentar la agitación de los cafés de los trabajadores o bares de almuerzo gratis, donde los clientes pueden obtener una comida gratis al mediodía siempre que compren una cerveza (o dos o tres).

Fue durante este período que surgió la idea de que algunos alimentos eran más apropiados para las mujeres. Las columnas de consejos de revistas y periódicos identificaron pescado y carne blanca con salsa mínima, así como nuevos productos como queso cottage envasado, como "alimentos femeninos". Y, por supuesto, había postres y dulces, que las mujeres, supuestamente, no podían resistir.

Se podía ver este cambio reflejado en los viejos menús de Schrafft: una lista de platos principales ligeros, acompañada de elaborados postres con helado, pastel o crema batida. Muchos menús presentó más postres que platos principales.

A principios del siglo 20, la comida de las mujeres se describía comúnmente como "delicado", Es decir, fantasioso pero no lleno. Revistas para mujeres incluidas anuncios para alimentos típicos femeninos: ensaladas, creaciones de gelatina de gelatina coloridas y brillantes, o ensaladas de frutas decoradas con malvaviscos, coco rallado y cerezas marrasquino.

Al mismo tiempo, los autodefensores defensores de los hombres se quejaron de que las mujeres eran demasiado aficionadas a los tipos de alimentos decorativos que se les comercializaban. En 1934, por ejemplo, un escritor varón nombrados Leona B. Moates escribió un artículo en Casa y Jardín regañando esposas para servir a sus maridos “un poco de pelusa de malvavisco como fecha látigo.”

Guarde estas "golosinas" para almuerzos de damas, imploró, y sirva a sus maridos la comida abundante que ansían: gulash, chile o picadillo de carne en conserva con huevos escalfados.

Complacer los gustos de los hombres.

Escritores como Moates no fueron los únicos que exhortaron a las mujeres a priorizar a sus esposos.

El siglo 20th vio una proliferación de libros de cocina diciéndoles a las mujeres que renunciaran a sus comidas favoritas y en su lugar se enfocaran en complacer a sus novios o maridos. El hilo conductor de estos títulos era que si las mujeres no satisfacían el apetito de sus maridos, sus hombres se desviarían.

Comida La presión para complacer a través de la publicidad se incrementó. Arte de hombres locos

Se podía ver esto en anuncios de mediados de siglo, como el que muestra a un marido irritado que dice: "La madre nunca se quedó sin Kellogg's Corn Flakes".

Pero este miedo fue explotada ya en 1872, que vio la publicación de un libro de cocina titulado “Cómo mantener un esposo o tácticas culinarias. ”Uno de los libros de cocina más exitosos,“ El libro de cocina 'The Settlement' ”, publicado por primera vez en 1903, fue subtitulado“ El camino al corazón de un hombre ”.

Se le unieron colecciones de recetas como "1917"Mil maneras de complacer a un esposo"Y 1925"¡Alimenta al bruto!"

Este tipo de marketing claramente tuvo un efecto. En los 1920, una mujer escribió a la vocera ficticia del general Mills, "Betty Crocker". expresando miedo que su vecina iba a "capturar" a su esposo con su pastel de chocolate.

Comida 'El camino al corazón de un hombre' significaba sacrificar tus gustos por los suyos. Amazon

Justo cuando se les decía a las mujeres que debían centrarse en las papilas gustativas de sus maridos en lugar de las suyas, y ser excelentes cocineras, los hombres también decían que no querían que sus esposas se dedicaran a la cocina.

Como Frank Shattuck, el fundador de Schrafft's, observado en los 1920s, un joven que contempla el matrimonio está buscando una chica que sea un "buen deporte". Un esposo no quiere volver a casa con una esposa desaliñada que ha pasado todo el día en la estufa, señaló. Sí, él quiere un buen cocinero; pero también quiere un compañero atractivo y "divertido".

Era un ideal casi imposible, y los anunciantes aprovecharon rápidamente las inseguridades creadas por las esposas de doble presión que sentían para complacer a sus esposos sin parecer que habían trabajado demasiado duro para hacerlo.

Un folleto 1950 para una compañía de electrodomésticos de cocina, representa a una mujer con un vestido escotado y perlas que muestra a su apreciado esposo lo que hay en el horno para la cena.

La mujer en el anuncio, gracias a su horno nuevo y moderno, pudo complacer el paladar de su esposo sin sudar.

Los 1970 y más allá

A partir de los 1970, las comidas cambiaron dramáticamente. Familias comenzó a gastar más dinero comiendo fuera. Más mujeres trabajando fuera del hogar significaban que las comidas eran menos elaboradas, especialmente porque los hombres seguían detestando compartir la responsabilidad de cocinar.

El microondas Se fomentaron las alternativas a la cena tradicional de mesa. El movimiento de mujeres destruyó almuerzos centrados en mujeres como el de Schrafft y volcó la imagen de la feliz ama de casa preparando sus cazuelas de sopa condensadas o Chicken Yum Yum.

Sin embargo, como historiadores de alimentos Laura Shapiro y Harvey Levenstein Hemos observado que, a pesar de estos cambios sociales, la representación de los gustos masculinos y femeninos en la publicidad se ha mantenido sorprendentemente consistente, incluso cuando algunos nuevos ingredientes y alimentos han entrado en la mezcla.

Kale, quinua y otros caprichos alimenticios saludables son el género como “hembra”. Barbacoa, Borbón y "comidas aventureras, ”Por otro lado, son el dominio de los hombres.


El actor Matthew McConaughey protagoniza un comercial de bourbon Wild Turkey de 2017.

Un artículo del New York Times de 2007 señaló la tendencia de las mujeres jóvenes en las primeras citas a pedir carne. Pero esto no fue una expresión de igualdad de género o un rechazo absoluto de los estereotipos de alimentos.

En cambio, "la carne es estrategia", como lo expresó el autor. Tenía la intención de indicar que las mujeres no estaban obsesionadas con su salud o su dieta, una forma de tranquilizar a los hombres de que, en caso de que una relación floreciera, sus novias no comenzarían a darles lecciones sobre lo que deberían comer.

Incluso en el siglo 21st, resuenan los ecos de libros de cocina como "El camino hacia el corazón de un hombre", una señal de que tomará mucho más trabajo deshacerse de la ficción de que algunos alimentos son para hombres, mientras que otros son para mujeres.

Sobre el Autor

Paul FreedmanChester D. Tripp Profesor de Historia, Universidad de Yale

Este artículo se republica de La conversación bajo una licencia Creative Commons. Leer el articulo original.

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

seguir a InnerSelf en

facebook-icontwitter-iconrss-icon

Obtenga lo último por correo electrónico

{Off} = emailcloak